1年以上、海岸に行っていなかった。皮膚がんとの軽微な遭遇――幸い治療は成功した――の後、医師の指示で日光を避けていたのだ。
しかし今回のイード・アル・アドハーに、海辺を訪れることは必要だと決意した。ドバイはまさに海岸都市の極みであり、戦時下の都市の鼓動を感じるのにビーチ以上の場所があるだろうか。
最初に思い浮かんだのはマリーナ近くのル・ロワイヤル・メリディアン・リゾート、娘のアミラと私がいつも「フィッシュ・アンド・チップス・ビーチ」と呼んでいた場所だ。そこでは決まってそれを食べていたからだ。彼女が幼い頃、本格的な試験や経営学の勉強が始まる前の、長くのんびりとした午後の楽しい思い出が心のアルバムに溢れている。
しかしホテルリゾートは満室で、デイパスも利用できなかった。今年は観光客の不在が広く報道されていたことを考えると、これは少し意外だったが、なにせイードだった。
そこでよく知る代替先に切り替えた。ハブトゥール・グランド・リゾートだ。ドバイで長年愛されてきた場所で、アミラの幼少期の思い出が詰まった場所でもあり、電話で確認したところデイパスもすぐに手配できるとのことだった。
会場は満員だった。バレーパーキングの降車待ちで15分並ぶとは、木曜日の午後には予想していなかった。
工事の騒音も然りだ。リゾートは大規模な開発の真っ最中で、クレーンとドリルの音が休暇の雰囲気と競い合っていた。まるで作業員たちが、街の残りの部分が休暇中だという知らせを受けていないかのようだった。
また、これは記しておくべきことだが、米国によるイランへの新たな攻撃とテヘランからの報復の新たな脅しがあった翌朝のことだった。誰も気にする様子がなかった。
サンラウンジャーに落ち着き、賑やかなプールを眺めながら――多世代にわたる水中バレーボールは騒がしいスポーツだ――全員のスマートフォンが緊急アラートで一斉に点灯したら何が起きるだろうと、ふと考えた。
ジョーズのシナリオ:プールとビーチからの大混乱の避難?それは起きなかったが、そんな考えが頭をよぎった。
訪れている人々がそれ自体を物語っていた。アラブ系の家族たち――サウジ人、クウェート人、そして耳にはシリア人やヨルダン人と思われるレバント系アラビア語が聞こえた――が、ドバイに多く住む南アジア系住民コミュニティと混じり合っていた。大家族グループがいたるところにいて、地政学的情勢などお構いなしだった。
目立って不在だったのは、普段ならドバイのイード・ビーチに多く見られるはずの日焼けしたヨーロッパ系の人々だ。依然として不可解なまま継続されている欧米の渡航勧告が、深刻な影響を与えている。
思いがけず旧友のマークと会った。彼は5歳と3歳の子どもたちを連れてきていて、私はプールで名誉おじいちゃんを演じながら、たいへん楽しい数時間を過ごした。子どもたちとの時間は、湾岸の不安定な停戦下においても最高の友となる。
夕方遅く、私たちは長年の習慣を守るため海岸線に向かった。年間でこの時期には湯船の温度に近づいている海に腰まで浸かり、沈む太陽を眺める儀式だ。
イランの方向に向かって湾を見渡しながら、何が見えるかと正直なところよくわからなかった。ホルムズ海峡通過を待つタンカーの長い列?水平線に浮かぶ米空母群?何かが飛来するベイパートレイル?
そのいずれもなかった。ただ湾があるだけだった。夕暮れの光の中で平らに黄金色に輝き、速いボートが湾を白い線で描き、家族たちが水際で砂の城を作っていた。
安全な遊泳区域を示すブイの列まで静かに泳ぎ出し――これも昔からの習慣だ――しばらくそこに浮かびながら、こんな日を何十年も積み重ねてきたノスタルジアを感じ、戻ってこられたことへの感謝を覚えた。
金色に染まった空を見上げながら穏やかな波に揺られ、ドバイのレジリエンスは政府のプレスリリース用の常套句に過ぎないのではないと思った。それはミサイルが散発的に飛び交うイードの午後、満員のホテルプールの中で、目にも耳にも確かに、そしてまぎれもなく実在していた。
そしてこうも思った。この街の観光の未来は、近い過去とは異なる様相を呈するかもしれない。より家族向けで、価値を重視し、グローバルサウスに根ざしたものになり、「ブリン(bling)」を求めてやって来る派手な欧米人観光客への依存は薄まるだろう。
ドバイのビーチはいつもそこにある。私も慎重に、他の皆と同じように、また戻ってくるだろう。
フランク・ケインはAGBIの編集長兼ライター・アット・ラージであり、受賞歴のあるビジネスジャーナリストだ。サウジアラビアのエネルギー省のコンサルタントも務めている。


