Ein Dubai-Tag am Strand: Sonne, Sand und Waffenstillstand

Ich war seit über einem Jahr nicht mehr am Strand. Auf ärztliche Anweisung, nach einer kleinen Begegnung mit einem Hautkarzinom – erfolgreich behandelt, zum Glück – halte ich mich aus der Sonne heraus.

Aber dieses Eid Al Adha entschied ich, dass ein Besuch am Meer unerlässlich war. Dubai ist schließlich eine Strandstadt par excellence – und wo lässt sich der Puls einer Stadt im Krieg besser spüren als an ihren Stränden?

Mein erster Instinkt war das Le Royal Méridien Resort in der Nähe der Marina, oder „Fish and Chips Beach", wie meine Tochter Amira und ich es immer nannten – aus dem einfachen Grund, dass wir dort immer genau das aßen. Ich habe mentale Alben voller glücklicher Erinnerungen an lange, faule Nachmittage dort, als sie noch jung war, bevor ernsthafte Prüfungen und das Pauken für das Betriebswirtschaftsstudium dazwischenkamen.

Aber das Hotelresort war vollständig belegt, und keine Tagespässe verfügbar. Das war etwas überraschend angesichts des viel berichteten Ausbleibens von Touristen in diesem Jahr – aber es war schließlich Eid.

Ich wechselte zu einem vertrauten Ausweichort: dem Habtoor Grand Resort, einem alten Dubai-Favoriten, einem weiteren Ort voller Erinnerungen aus Amiras Kindheit, wo Tagespässe ohne Weiteres erhältlich waren, wie man mir in einem Telefonat versicherte.

Der Ort war brechend voll. Fünfzehn Minuten Schlange stehen für den Valet-Service war nicht das, was ich an einem Donnerstagnachmittag erwartet hatte.

Auch nicht der Baulärm – das Resort befindet sich mitten in einer umfangreichen Entwicklung, mit Kränen und Bohrern, die mit der Urlaubsatmosphäre konkurrierten, als hätten die Arbeiter nicht erfahren, dass der Rest der Stadt im Urlaub war.

Das war auch, das sei angemerkt, der Morgen nach neuen US-Angriffen auf den Iran und neuen Vergeltungsdrohungen aus Teheran. Niemand schien sich darum zu scheren.

Als ich mich in einem Liegestuhl niederließ und die lärmenden Pools betrachtete – generationsübergreifendes Wasservolleyball ist ein lauter Sport –, fragte ich mich, was passieren würde, wenn alle Handys gleichzeitig mit einem Notfallalarm aufleuchten würden.

Das Jaws-Szenario: eine massenhafte, chaotische Evakuierung der Schwimmbäder und des Strandes? Es geschah nicht, aber der Gedanke kam mir.

Die Gäste erzählten ihre eigene Geschichte. Arabische Familien – Saudis, Kuwaitis und was sich für mein Ohr wie Levantinisches Arabisch von Syrern und Jordaniern anhörte – vermischten sich mit Dubais großer südasiatischer Einwohnergemeinschaft. Große Familiengruppen waren überall, unbeeindruckt von der Geopolitik.

Auffallend abwesend war das sonnenverbrannte europäische Kontingent, das normalerweise zahlreich an einem Eid-Strand in Dubai vertreten wäre. Die westlichen Reisewarnungen, die unbegreiflicher Weise noch immer in Kraft sind, haben ernsthafte Auswirkungen.

Ich traf unerwartet einen alten Freund, Mark. Er war mit seinen Fünf- und Dreijährigen dort, und ich verbrachte ein paar äußerst angenehme Stunden damit, den Ehrengrandpa im Pool zu spielen. Kinder erweisen sich als ausgezeichnete Gesellschaft während eines fragilen Waffenstillstands am Golf.

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Am späten Nachmittag gingen wir zur Küste hinunter für ein altes Ritual: hüfttief im Wasser stehen, das zu diesem Zeitpunkt im Jahr beinahe Badewannentemperatur erreicht, und den Sonnenuntergang beobachten.

Ich war mir nicht ganz sicher, was ich erwartete zu sehen, wenn ich über den Golf in Richtung Iran blickte. Lange Reihen von Tankern, die auf eine Hormuz-Durchfahrt warten? Eine US-Trägergruppe am Horizont? Kondensstreifen von etwas Einfliegendem?

Nichts davon war zu sehen. Nur der Golf: flach und golden im späten Licht, mit schnellen Booten, die weiße Linien über die Bucht zogen, und Familien, die am Wasserrand Sandburgen bauten.

Ich schwamm langsam zur Linie der Bojen hinaus, die die sichere Schwimmgrenze markiert – eine weitere alte Gewohnheit –, und trieb dort eine Weile, spürte die angesammelte Nostalgie von ein paar Jahrzehnten solcher Tage und war dankbar, wieder hier zu sein.

Von sanften Wellen gewiegt und den goldfarbenen Himmel betrachtend, reflektierte ich, dass Dubais Resilienz nicht nur ein Gesprächspunkt für Regierungspressemitteilungen ist. Sie ist sichtbar, sehr hörbar und vollkommen real, in einem überfüllten Hotelpool an einem Eid-Nachmittag, während die Raketen noch sporadisch fliegen.

Und noch etwas: dass die touristische Zukunft der Stadt anders aussehen könnte als ihre jüngste Vergangenheit. Sie wird wahrscheinlich familienorientierter, wertbewusster und stärker im Globalen Süden verwurzelt sein und weniger auf den protzigen westlichen Besucher auf der Jagd nach „Bling" angewiesen sein.

In Dubai wird der Strand immer da sein. Ich werde zurückkommen, vorsichtig, wie alle anderen auch.

Frank Kane ist Chefredakteur von AGBI und ein preisgekrönter Wirtschaftsjournalist. Er ist als Berater für das Energieministerium Saudi-Arabiens tätig